О грифе: проще, если вы уже хоть немножко играли, тогда Вам легче будет подобрать инструмент с целью что-бы было как можно комфортнее играть. Слишком тонкий и слишком толстый гриф одинаково плохо. То есть толщина грифа подбирается с учётом анатомии руки, чем удобнее, тем лучше.
Ширина грифа подбирается по тому-же принципу, что и толщина плюс расчёт на то, какую музыку Вы собираетесь исполнять. Я бы посоветовал ориентироваться, на счёт ширины на стратокастер или его аналоги.
Внимательно посмотрите на гриф вдоль со стороны деки, он должен быть симметричен от порожка до последнего лада. Порожек и лады должны быть параллельны друг другу, полностью исключается так называемый "эффект винта", другими словами гриф не должно "вертолётить", то есть ни в коем случае он не должен быть поведён. Правда на новых не настроеных инструментах может проявляться "лёгкий вертолёт", что устраняется путём регулировки анкера, его нужно немного отпустить. Если смотреть на гриф сбоку, мы увидим небольшой прогиб по грифу, так называемое седло грифа. Не пугайтесь и не старайтесь в последствии его ликвидировать методом полного заворачивания анкера до упора и далее-на сколько хватит сил и способностей. Этого делать никак нельзя. Анкер регулируется по другому.
Кстати: если Вам вдруг попадётся гитара с закрытым анкером, где производитель считает, что он самый умный и выкрутил (настроил) анкер как нужно на стадии производства, или регулировка анкера возможна только при отсоединении грифа или накладки со звукоснимателями от деки, то есть если до него невозможно добраться с целью откручивания и закручивания, когда гитара находится в рабочей сборке или, что ещё круче, когда производитель, будучи наивеличайшм знатоком в музыкальных инструментах, а также почётным и заслуженным-перезаслуженным корифеем во всех областях прогрессивной науки и технике решил вовсе не устанавливать анкерный стержень на предлагаемую продукцию, именуемую "гитара электрическая" за ненадобностью, на такую гитару можно и нужно даже и не смотреть лишний раз.
Далее, если машинка (на деке, где крепятся струны) не регулируемая, то обязательно нужно проверить строит ли гитара. Если машинка с регулировкой, то не страшно, если строй не совсем идеальный, можно подрегулировать, конечно не нужно брать гитару, которая совсем не строит (разница более чем в половину тона, т.е. на лад-это уже плохо). Строит ли гитара или нет, проверяется извлечением одной ноты, высчитанной по расположению на грифе в разных позициях и разных октавах. Флажолеты двенадцатого лада должны извлекаться точно над двенадцатым ладом (Расстояние от порожка до двенадцатого лада и от двенадцатого лада до машинки как правило одинаковое.) На двенадцатом ладу хорошо прослушивается флажолет, равно как и как седьмом. Не стоит гнаться за тем, что-бы струны были максимально близко к грифу, что даёт очень мягкое нажатие на струны. Это чревато "размазыванием" высоты нот в пределах лада (при приёме "подтяжка" более чем тон-полтора нет надобности) и излишне напрягает кисть руки, чтобы извлечь нужную ноту и она не "врала", хотя кажется, что на струны нажимать легче и удобнее. И естественно, гитара не должна "ладить" (при игре струны не должны задевать вышележащие лады, дребезжать). Количество ладов не имеет большого значения для новичка, подойдёт гитара и с девятнадцатью и с двадцати четырьмя ладами. Поэтому не стоит сильно обращать внимание на кол-во ладов на гитаре. Лишь бы их было больше двенадцати:)
Также плохо, если струны слишком далеко от грифа.
в этом случае инструмент превращается в эспандер, развивающий силу и выносливость кисти руки, а нам нужно играть и получать удовольствие.Не берите инструмент с машинкой оснащённой рычагом-вибратором, новичку это не нужно, к тому-же это с большим успехом расстраивает инструмент и портит струны.
Дека: центр тяжести гитары должен приходиться на деку. Это очень важно. Так как очень и очень многие музыканты часто играют стоя с гитарой на ремне, то при неправильном центре тяжести приходится дополнительно придерживать гриф чтобы он не падал вниз, что мешает игре и от этого лишний раз устают руки, что никому не нужно, так как создаёт ненужную проблему:).
Хорошо если дека электрогитары изготовлена из массива дерева, как минимум две доски склеенные по центру вдоль, это специально делается чтобы не повело. Порода дерева влияет на звучание инструмента, но для начала можно об этом не думать. В последствии, когда из новичков пойдёте далее, можно будет и поэкспериментировать. А в общих чертах, чем плотнее и тяжелее дерево из которого изготовлен инструмент, тем звук получается более "холодным", с характерным сустейном. Дерево легче-даёт тембр более тёплый (больше середняков), длительность звука тоже хорошая (похоже на леспол). Электроакустические, полуакустические гитары имеют яркий, насыщенный звук с преобладанием средних и высших гармоник, с хорошей атакой (атака-начало звучания ноты, непосредственно момент и сразу после звукоизвлечения) и быстрым затуханием звука.
Покрытие лаком, эмалью и другими лакокрасочными тоже имеет значение. Я, лично предпочитаю сочетание хороших кусков дерева из которого изготовлена дека и минимум прозрачного матового мебельного или нитро- лака. Но это мой личный вкус.
Берите инструмент с грифом привинченным к деке, обычно на четыре-шесть шурупов-саморезов. Во первых это дешевле, во вторых надёжнее, чем в иных инструментах того же класса. Хорошо-бы проверить все метизы присутствующие на инструменте. Они должны быть привинчены плотно и качественно, окромя крепежа звукоснимателей, так как здесь они играют также и настоечную роль и утапливаются в корпус или отпускаются при настройке звукоснимателей.
Далее: при выборе гитары, сначала проиграйте на отключенном инструменте, почувствуйте его "живой" звук, вибрацию (прочувствовать нутром) хорошая гитара как бы "поёт", мягко вибрирует, при игре переборами получается довольно понятно, плохой инструмент не выдаст ничего хорошего, либо будет нечто вроде эффекта эдакого хорус-фленджера со съездом либо "пук-пук". Проиграйте какую нибудь незатейливую мелодию,затем арпеджио (перебор), после чёсом (боем, можно с энтузиазмом:), дабы проверить на дребезг лады). Пройдитесь по ладам. Открытая струна и струна, зажатая на каком либо ладу должны звучать с примерно одинаковыми тембром и громкостью небольшое отличие тембра-громкости не страшно. При подключении сначала попробуйте взять две-три ноты на каждой струне со всеми включенными звукоснимателями, ручки громкости на полную, тембр-на самое яркое звучание, возьмите пару аккордов чёсом. При игре чёсом громкость на усилителе лучше немного снизить по отношению к игре соло или перебором во избежании полного акустического безобразия. Если звук понравился-хорошо. Бывает, что при этом звук как-бы захлёбывается, при чёсе и не только, возникает перегруз, "панкуха" в звуке, не пугайтесь-это нормально. Хуже когда звук нищ как полковник Кудасов. Часто бывает, что синглы дают небольшие наводки (назову это явление эффектом "50Гц"), шумят (типа шипят), при повороте гитары в разные стороны можно наблюдать изменение уровня "50Гц" в наводках:). Это присутствует почти на всех звукоснимателях этого типа, что абсолютно не страшно, конечно, если звучёк не фонит на всю округу с близлежащими окрестностями. Данная неприятность устранима.
В природе существуют малошумящие синглы, да и хамбакеры тоже, но они как правило изготавливаются всемирно известными корпорациями и, или талантливыми и высокопрофессиональными мастерами-инженерами из редких и дорогостоящих материалов и стоят денег. В принципе и на обычных звучках можно вполне нормально выступать, репетировать и записываться на любительском и начально-профессиональном уровне.
Хамбакеры-наоборот, фонить, то есть излучать эффект "50Гц" не должны, там обмотки парные, соединённые встречно-параллельно, так, что наводки суммируются, а плюс на минус, с этим-же значением модуля числа дают ноль.
, но шумы присутствуют.Небольшое отступление: Вообще шумы в той или иной степени присутствуют любой акустической аппаратуре. С ними борются. Для примера: если аппарат включен, работает, но когда нет сигнала то кажется, что он как-бы выключен, это значит, что здесь нет шумов на выходе, их вроде как победили каким то хитроумным способом.
Переходим к проверке электроники: Все потенциометры нужно прокрутить как минимум дважды6 сначала быстро затем не спеша, в процессе работы, как впрочем и всегда, они не должны издавать каких либо характерных тресков, потустороннего шипения и прочего шума. Прокрутите их во время звучания струн или какой либо одной струны, кому как слышно и нравится. Изменение громкости звука должно быть плавным, без резких скачков на всём протяжении прокручивания от и до крайних позиций. но потенциометры всё равно имеют свойство быстро изнашиваться. Поэтому их всегда можно заменить на аналогичные но новые. На замену берите точно такие-же потенциометры как стояли, либо их точные аналоги в характеристиках и размерах, иначе вся электросхема будет электрически перекошена, что сильно навредит звуку (могут появиться нежелательные призвуки, фоны и шумы, ухудшится передача сигнала-звука, не будут проходить определённые гармоники частот) и внешнему виду инструмента. Потенциометр тембра, при прокручивании должен плавно уводить тембр к низким (глухой звук) и обратно (яркий звук). Ручки переключения на некоторых гитарах, также не должны издавать никаких щелчков при переключении.
проверьте по очереди все звукосниматели. Попробуйте поиграть на каждом из звучков отдельно.
Можно проверить каждый звукосниматель с помощью чего нибудь железного. Если там стоит не сплошной магнит, а на каждую струну свой (или винт магнита на каждую струну) нужно гвоздём, болтиком, шурупом или ещё чем нибудь удобным железным (чтобы к магниту примагничивалось:)), проверить каждый магнитик, методом лёгкого и аккуратного, касания, по силе одинакового для каждого магнита. Уровень получившегося звука должен быть одинаков для всех магнитиков на звукоснимателе. Это важно, потому, что от этого зависит равномерность громкости звучания струн. Небольшая разница в звучании между разными звучками не критична, т.е. допускается. Если проверять звучки методом поочерёдного звукоизвлечения с каждой струны, или взяв какой либо аккорд, то может сложиться впечатление, что басовые струны звучат громче (чем толще, тем громче:))!), возможно доже намного. Это ни есть плохо, это есть в норме, так как при примерно одинаковой громкости басы всегда слышатся лучше и от басовых струн наводится большая (но не намного) ЭДС на звукосниматель (то есть громче). Не забываем, что у нас в данный момент на гитаре всё по максимуму! Соотношения тембр-звук позже настраиваются при регулировке звучания с помощью выше описанных потенциометров и переключателей, а также с помощью разного рода темброблоков, эквалайзеров и других приспособ, корректирующих АЧХ звука.
Гнездо подключения акустического провода: Джек 6,5 (штекер "большой палец") моно, провод экранированный акустический сигнальный, желательно покупать там где продают гитары. Значит его втыкаем в гнездо и проверяем, чтобы надёжно сидел в этом самом гнезде, извлекался подключался исключительно по Вашему горячему желанию, без необходимости применения грубой физической силы и спецсредств (клещи, пассатижи, кусачки, шанцевый инструмент и т.д.). Полностью исключается непроизвольное самоизвлечение разъёма из выше упомянутого гнезда. Также недопустимы никакие звуки, шумы-шуршания, шорохи, потрескивания, пропадания звука и прочие волшебства, связанные с разъёмами и местами соединения кабельно-коммутационной системы. Место расположения гнезда на корпусе гитары и его тип (конструктивный) большого значения не имеют. Главное надёжность соединений и качество.
Да, почти забыл про колки. Проверяются так: Когда струны Вашей гитары натянуты близко к настроенному, (пока не обязательно чётко и правильно настраивать) нужно извлечь звук из струны, колок которой Вы проверяете, и плавно, пока звучит нота, сначала ослабить, затем натянуть струну на один оборот (оборот туда, оборот сюда от натяжения настроенной струны) и посмотреть и послушать как натягивается или ослабляется струна, звук должен меняться плавно, без скачков, люфт в механизме колков должен отсутствовать, струна должна держать тон в любом положении колка, не съезжать. Для проверки строя колков или для устаканивания натяга струны можно использовать следующее действие, напоминающее слэповый приём "поп" (сей приём используется бас-гитаристами в технике игры слэпом) -левой рукой зажать струну на любом ладу, на открытой струне и первых трёх ладах этого делать не желательно (например на пятом, седьмом или десятом на выбор), а указательным пальцем правой руки, как-бы подцепить её, оттянуть и отпустить, получится характерный "слэповый" звук (характеризуется мощной атакой, характерным щелчком), сделать это надо немного посильней нежели при игре слэпом. И так все шесть струн.
Желательно выбирать первую гитару, основываясь на возможность более широкого диапазона звучания, тембровой окраски, не важно, что нет такого шикарного звука как на инструменте Брайана Мэя, Сантаны, Ричи Блэкмора, гитару где есть и синглы и хамбакеры, можно по одному экземпляру, или как получится, это позволит Вам разобраться, что же именно Вам будет нужно для достижения того, чего Вы в последствии пожелаете, когда освоитесь. А может Вам данная гитара, пусть даже и дешёвая, и выглядит ужасно, так понравится и в звучании и в игре (эффект "родного" инструмента), что не захотите её менять.
Новая гитара или б/у?
Новая:
Преимущества:
1. Как и всё новое. Товарный вид-ни одной царапины, гарантия (если предоставляют), Возможен производственный брак, но процент так-же как и везде очень мал, по этому не обращаем внимания.
2. Как правило электроника гитары в полном порядке.
3. Скорей всего и струны на ней новые:), для наилучшего "вызвучивания".
Трудности и недостатки:
1. требуется настройка и отладка всего инструмента. Очень желательно, чтобы сию процедуру производил гитарный мастер (идеально) или человек разбирающийся в этом деле и делал это совместно с Вами, то есть обучал Вас это делать применительно к данному инструменту. Эти знания всегда пригодятся любому электрогитаристу.
2. И как показывает мой опыт, при активном изучении инструмента за первых три месяца сменится не один комплект струн, чтобы добиться нужного звучания и удобств в игре.
3. А также в течении этого же времени Вы будете настраивать, подстраивать и регулировать Ваш инструмент.
4. В течении довольно длительного срока, а это от 3-х месяцев и до года (сроки примерные, в отдельных случаях разыгрывают и до двух-трёх лет) гитару разыгрывают. Т.е. качество звучания инструмента как-бы постепенно улучшается (гитара как-бы "оттаивает") и достигает своего апогея через некоторое время Это касается деревянной части инструмента.
Обычные гитары бюджетного класса разыгрываются быстрее, но это мало заметно. Очень хорошо заметен сей эффект с мастеровыми инструментами.
Гитара бывшая в употреблении:
Небольшое пояснение и отступление: Исключение составляют так называемые "инструменты", придуманные и изготовленные в организациях и на предприятиях, по большей степени располагавшихся на территориях бывшего СССР и стран Варшавского договора где по разнорядке от всемирного общества содействия инвалидам, у которых врождённая ампутация разума, работают безумные мутанты, потому что у них организмы серьёзно мутировали, и в результате данной мутации руки растут из жопы, а в голове-хрен знает что вместо мозгов. Подобные особи существуют до сих пор.Позже расскажу:(.
Преимущества:
1. Отстроенный и разыгранный инструмент. То есть при приобретении данного инструмента в большинстве случаев видно насколько он реально хорош или плох.
2. На данной гитаре,играть гораздо удобнее чем на новой, часто присутствует психологический эффект "родной гитары". Инструмент настраивается и подстраивается гораздо проще нового, в результате чего при доработке гитары "под себя" уменьшена вероятность всё испортить.
3. Эффект возраста: чем дольше инструмент служил, тем дольше будет служить впредь, если конечно не полетит очень важная деталь и гитара отправится прямиком фтопку.
4. Как правило дешевле, или на много дешевле своих новых аналогов.
Трудности и недостатки:
1. Внешний вид (ну тут всё ясно).
2. Вероятно придётся менять электронику: потенциометры заезжены издают треск, неравномерное изменение регулируемых параметров (резкие скачки и провалы), гнездо штекера разболталось отсюда проблемы-менять, конденсаторы тембра высохли, только всё портят-менять.
3. Метизы: проверить с пристрастием, отремонтировать соединения.
4. Анкер устал.
5. Колки расшатались и люфтуют.
6. Износилась механика.
Не смотря на все выше описанные недостатки инструмент, как правило подлежит реставрации, почти всё можно починить и заменить, больших капвложений как правило это не требует. Исключение может составить анкер, но, если он в порядке, тогда это ГУД!, или лучше просто не брать гитару с сорванным анкером, поведёт и "завертолётит". Для сохранения звучания инструмента не следует производить косметический ремонт корпуса, а то гитару потом можно будет выбросить. Желательно просто замазать маркёром подходящего цвета выдающиеся потёртости, сколы, царапины.
Электронику лучше ремонтировать опытному специалисту, умеющему работать с паяльником и хоть немного разбирающемуся в электронике. Схемы подключения датчиков и вообще всей электроники, не такие уж и сложные.
не хотелось в нее играть, ну это как бы одна из основных причин продажи была. А если анкер сорван - дело швах...сорвало как то у нашего очередного басиста анкер, потратил 120 баксов на ремонт, в итоге все равно гриф повело и за те же 120 уев весло было подарено какому то безумному панку - пионэру