Одесский РОК-КЛУБ

Rus писав:лучше не парь мозги. Если ты этим никогда не занимался - в первый раз выйдет всеравно коряво.

1.
В этой статье я рассмотрел только основные принципы изготовления грифа.
Обычно гриф изготавливается из красного дерева (махагона, например) или клена (для кленовых гитар). Как правило берутся два бруска радиального распила, обрабатываются под склейку и склеиваются между собой. Склейку грифа я произвожу на жесткий клей, например ЭДП. Между брусками можно вставить рейку из отличающегося по цвету и структуре, но прочного дерева, что придаст шейке грифа дополнительную жесткость. (Хочу отметить, что я предпочитаю собирать грифы из одного сорта дерева с одной склейкой. Это придает некую строгость внешнему виду гитары.) Далее производится склейка будущего грифа с головкой (рис. 1).
Под головку на поверхности заготовки грифа делается скос в 10 градусов. Далее к грифу снизу приклеивается (можно и сверху, но я обычно клею снизу) головка также со скосом в 10 гр. После этого поверхность головки обрабатывается и на нее сверху (а при необходимости и снизу) приклеивается декоративный шпон, при этом окончательная толщина головки должна составить 18 - 20 мм. Затем, при помощи сверлильного и фрезерных станков делаются пазы и отверстия под колки, а также обрабатывается торец головки. После этого приклеивается пятка, в ней делаются пазы под обечайки, и пятка обрабатывается.
Еще одна деталь - это накладка. Это деревянная пластина, изготавливается из эбена или палисандра толщиной в 5 - 6 мм. Перед склейкой в ней по шаблону делаются запилы под лады. Ширина накладки соответствует ширине грифа и составляет 50 - 53 мм у верхнего порожка и 60 - 64 мм у 12 лада. Накладку я клею на ЭДП после того, как собран корпус. Далее произвожу обработку шейки грифа.
В некоторых случаях в гриф врезается анкерный стержень. Как правило, это гитары с металлическими струнами, 12 струнные, т. н. эстрадные с креплением грифа в районе 14 - 16 лада, электрогитары. Суть действия анкерного стержня заключается в компенсации силы натяжения струн. То есть, при натянутых струнах, гриф выгибается подобно луку, а стержень призван выгибать его в обратную сторону - так сказать, выравнивать гриф
Анкерный стержень устанавливается в гриф под некоторым прогибом (рис. 2). Изготавливается он из стального прутка толщиной 5 мм. При установке конец стержня необходимо закрепить так, чтобы исключить проворачивание при натяжении.
Натягивающую гайку лучше всего изготовить из мягкого сплава, например бронзы. Это необходимо для того, чтобы снизить риск срыва резьбы на стержне при слишком сильном натяжении. Иначе придется менять сам стержень, что чревато разборкой грифа.
Паз под гриф фрезируется во всю длину грифа шириной точно под диаметр стержня и глубиной до 13 мм. Все зависит от толщины грифа. В районе 6 - 7 лада устанавливается упор, что дает стержню прогиб. При заворачивании гайки стержень стремится выпрямиться, тем самым выгибая гриф в противоположном к натяжению струн направлении. Точность при выполнении работ должна быть максимальная. В противном случае стержень будет работать неправильно или вообще не будет. Паз в котором стержню будеть "просторно", может привести к тому, что на некоторых частотах при резонансе струн последний будет весьма неплохо "подпевать", вызывая бешенство музыканта. Гайку натяжения стержня выводят либо на головку грифа, либо внутрь корпуса.

О разметке накладки под лады. Эта процедура требует особой точности. В случае небрежного отношения гитара просто не будет строить. Для расчета применяется специальный числовой коэффициент. Он одинаков для всех инструментов, будь то бас с мензурой 900 мм или домра - 390 мм и равен 1,05946.
Для примера возьмем мензуру стандартной классической гитары - 650 мм.
Первое действие: 650 : 1,05946 = 613,52009 (полученные числа можно округлить до сотых)
Второе: 650 - 613,52 = 36,48 - расстояние от верхнего порожка (0 лад) до 1 лада.
Третье: 613,52 : 1,05946 = 579,09
Четвертое: 650 - 579,09 = 70,91 - расстояние от 0 лада до 2 лада.
Пятое: 579,09 : 1,05946 = 546,58
Шестое: 650 - 546,58 = 103,42 - расстояние от 0 лада до 3 лада.
Во избежание возможных ошибок разметку на грифе лучше производить от 0 лада. Чтобы избежать того, что размеченные лады будут непараллельны, я рекомендую воспользоваться раскладным фиксирующим угольником. А еще лучше будет изготовить специальный шаблон из легкого металла, которым вы будете пользоваться долго и счастливо.

2.
По клеям я постараюсь быть краток. Расскажу только о наиболее распространенных или точнее о тех с которыми работаю сам. Писать обо всех не представляется возможным, так как в настоящее время в магазинах продается столько разных видов клея, что нет возможности перепробовать всю эту клейкую массу.
1. Глютиновые или так называемые столярные. К ним относят: мездровый, костный, рыбий и желатиновый. Преимуществом всех этих клеев является то, что они нейтральны к древесине и, так сказать, "обратимы", то есть имеют свойство обратного перехода в жидкое состояние после высыхания. Это, кстати, очень важно при изготовлении и особенно при ремонте. Из этой группы лично я отдаю предпочтение мездровому. Причина весьма банальна: у меня его просто много, да и способ приготовления прост и скор. О приготовлении писать не буду, так как на упаковке обычно все написано. А консистенция и всякие тонкости у каждого мастера индивидуальны. Так вот... Я применяю этот клей при сборке корпуса на разных этапах: сборка дек в щиты, клейка пружин, окантовки, контробечаек, вклейка розетки. Однако не лишен этот клей и недостатков. Например он легко загнивает, также его необходимо постоянно подогревать при длительной работе, а кроме того в нем иногда заводятся микроорганизмы, разрушающие клеевой шов (которые, впрочем, просто так ниоткуда не берутся, а поселяются вследствие неправильного хранения и ухода за инструментом).
2. Казеиновые клеи дают более прочное склеивание. Они более водоустойчивы и просты при приготовлении. "Клееспособность" его длится в пределах 4 - 6 часов. Серьезным недостатком является сильное увлажнение древесины. Я этим клеем не пользуюсь. НЕ ЛЮБЛЮ!
3. Поливинилацетатный клей. ПВА короче говоря. Имеет белую жидкую консистенцию. Этот клей я применяю на неответственных монтажных работах. Швы легко разбираются при нагревении. Как вы понимаете стойкостью полученная склейка не отличается. И поэтому в сборке гитар, а равно и других музыкальных инструментов непосредственного участия не принимает.
4. Циакриновый клей. Вы, думаю, знакомы с ним под названием "Суперклей". Встречается обычно в маленьких тюбиках по 3 грамма. Этот клей я применяю при склейке дерева с пластиком: на окантовках, на розетках. Он быстро высыхает и прочно держит. При других склейках я его не применял. Серьезный недостаток: пагубно влияет на слизистую глаз и органов дыхания, попросту говоря воняет ужасно. Поэтому я стараюсь с ним не работать.
5. Эпоксидный клей (ЭДП). Двухкомпонентный синтетический клей: смола и отвердитель. Время схватывания очень велико, но склейка получается чрезвычайно прочной. Им я произвожу склейку грифа, что дает ему дополнительную прочность. Также склеиваю шпоновые деки и обечайки и в большинстве случаев приклеиваю подставку. Очень важным моментом в работе с эпоксидкой является смешивание компонентов и своевременное нанесение на склеиваемую поверхность. При преждевременном затвердевании его можно развести ацетоном. При этом необходимо помнить, что время полного высыхания увеличится. Также не рекомендуется использовать отвердитель в излишне большой пропорции, так как это вызывает нагрев смеси и взрыв (шутка), на самом деле происходит нагрев и схватывание клея очень сильно ускоряется (даже до нескольких десятков секунд!).
В конце хотелось бы отметить, что как бы ни был хорош клей, но все таки очень многое (если вообще не все) зависит от тщательности обработки поверхностей и подгонки склеиваемых деталей. Вот, собственно, и все, что я собирался рассказать о клеях и опыте работы с ними. Все это, конечно, очень и очень сжато. Если кому - то станет интересно получит более подробную информацию, то могу посоветовать почитать книги по столярному делу или специальные каталоги (есть такие), или написать мне.